Abaixo do nível do mar, em terra firme...

Decidimos visitar a Holanda, país com 26% de seu território abaixo do nível do mar e 50% com altitude até 1 metro acima do nível do mar. Nossa piadinha preferida é que por lá, você tem subir uma escada para chegar na praia. Mas não fomos à praia (somos chatos, não loucos) portanto não conseguimos comprovar nem desmentir a piada.

A Holanda é também conhecida como 'Países Baixos', por causa da (não) altitude e não porque a sua população seja de baixa estatura. Aliás, os holandeses são as pessoas mais altas do mundo. Outra curiosidade é que Amsterdam é a capital do país, mas a sede do governo fica na cidade de Haia. País dos moinhos, tamancos, tulipas, vaquinhas, bicicletas e Van Gogh, a Holanda oferece aos turistas muito mais que isso...

Como é um país relativamente pequeno e com bom transporte público, principalmente os trens, optamos por nos hospedar em Amsterdam e fazer bate-e-volta para algumas cidades. Do aeroporto de Schiphol tem trem para Amsterdam (viagem com duração de 20 a 30 minutos, dependendo se o trem é direto ou não) e também para muitas outras cidades da Holanda. Ficamos em um hotel perto da Centraal Station, para facilitar a chegada e a partida e e pela proximidade dos principais pontos turísticos da cidade e passeios para outras cidades da Holanda. A estação de ônibus fica no pavimento superior da estação de trem.

Já sabíamos que mesmo no verão as temperaturas são relativamente baixas, mas além disso encontramos muito vento e chuva. Guarda-chuva é artigo supérfluo, a não ser que você seja dono de uma fábrica, pois o vento é tão forte que o aparato não dura a primeira rajada. E não se enganem com a previsão do tempo: o vento garante sensação térmica bem abaixo do que os termômetros marcam.

O frio visto da janela

Amsterdam é uma cidade para se caminhar, mas tomem cuidado com os ciclistas. Por lá são eles os donos do pedaço e sempre têm a preferência. Vendo a quantidade de bicicletas estacionadas nas ruas e nos enormes estacionamentos a gente tem a impressão de que há mais bicicletas do que holandeses no país. Nossa amiga que mora lá confirmou a impressão: segundo ela, muitos têm um bicicleta para ir ao trabalho, mais velhinha e simples para não atrair ladrões, e outra mais incrementada para passear nos fins de semana.

Tanto a capital quanto as demais cidades que visitamos têm uma arquitetura muito graciosa, com prédios que parecem feitos de lego, muitos deles meio tortinhos por causa das fundações de estacas de madeira. 

As  flores estão por toda a parte. É muito difícil fotografar um paisagem holandesa sem flores nem bicicletas.

Os museus

O Rijksmuseum (Museu Nacional) e o Museu Van Gogh são obrigatórios. Acervos belíssimos, organização perfeita. No Van Gogh há sempre muitas filas, portanto o ideal é chegar bem cedo, antes do horário de abertura, ou comprar ingresso pela internet. Para quem não é fanático por museus ou só vai ter tempo para conhecer um deles, a opção vai ser difícil. Relutantemente recomendamos o Van Gogh, que é menor e tem Van Gogh, mas aí perde-se o Vermeer e a Ronda noturna,  que estão no Rijksmuseum.

Os jardins em torno Rijksmuseum também são um belíssimo passeio, com muitas flores (claro), esculturas, o famoso letreiro I AM AMSTERDAM onde o mundo inteiro parece obrigado a tirar fotos, uma provavelmente temporária parada de coelhinhos e essa coisa aí:

A Coisa

I am Amsterdam

Jardins

Parada de coelhinhos

Os museus em Amsterdam são caros: 17 euros. Para compensar, economize na comida, que também é cara e não é grande coisa.

Passeios

O melhor, claro, é passear pela cidade fotografando a arquitetura, os canais, flores e bicicletas, quando não chove.

Entre os pontos turísticos mais falados, fomos ao Begijnhof, um conjunto arquitetônico projetado originalmente para abrigar uma ordem de freirinhas. Os prédios do século 14 são diferentes das construções da cidade. É um local bonito e tranquilo, mas difícil de encontrar. Neste blog tem dicas de como chegar lá, prestem atenção nos horários de visitação.

O Vondelpark é um parque agradável, muito arborizado, com obras de arte nos gramados, patinhos nos lagos e holandeses aproveitando o sol (quando tem). Bonito, mas é só isso.

O pitoresco Distrito da Luz Vermelha é recomendável apenas para os mais boêmios e os que não se incomodam com a prostituição sendo tratada como atração turística. Demos uma voltinha rápida, não achamos graça. Não é permitido fotografar as moças trabalhando, logo ...

Fomos conhecer a enorme biblioteca pública OBA, aguardem informações em breve no blog Caçadores de Bibliotecas. Tem um restaurante simpático lá dentro, que serve refeições leves.

Não fomos à Casa de Anne Frank e nem ao Madame Tussauds porque não gostamos de ver casas e figuras de cera, sempre com filas. Também não fizemos o recomendado passeio de barco pelos canais, porque sempre que cogitávamos no assunto estava chovendo.

Johnny Depp de cera

Pra quem gosta de maconha, a dica são os coffee shops onde a dita cuja pode ser consumida em paz e legalmente. Mas não entre para tomar café, não é essa a ideia.

Bate-e-volta

Delft é a cidade do Vermeer e da porcelana branca e azul, lindíssima mas muito cara. Dá pra comprar no máximo um bibelozinho do tamanho de um pen-drive, mas não é necessário ir pra Delft só por causa disso, a porcelana é onipresente na Holanda. Canais, bicicletas, flores, arquitetura, cafés acolhedores.

 banco de porcelana

Zaanse Schans é uma espécie de museu a céu aberto, uma representação do que era a vida nas aldeias holandesas antigas, com nada menos do que 13 moinhos muito bem preservados. Dá para entrar nos moinhos e nas diversas casinhas e, principalmente, fazer dezenas de fotos tipicamente holandesas. Se encontrarem uma senhora vendendo tortas de maçã ao lado de um dos moinhos, parem imediatamente e comam uma (ou duas). São perfeitas e acabam num instante. Zaanse Schans é perto de Amsterdam, basta pegar um ônibus turístico na Centraal Station, com vários horários à disposição.

Haia vale uma visita rápida, tem imponentes edifícios governamentais e um museu onde mora a Moça com brinco de pérola do Vermeer.

Parlamento holandês

Parlamento holandês

Haarlem é, provavelmente, a mais bonitinha das cidades bonitinhas que visitamos na Holanda. Tem moinho (um só), um praça quadrada no centro, uma catedral enorme e enfeitadíssima, mas o melhor são as ruazinhas caprichosamente decoradas, que apelidamos de foforuas. São ruas normais, por onde passam pessoas e bicicletas (claro) e até carros, mas parecem uma sala de visitas. O pessoal coloca vasos, mesinhas, bancos, esculturas e sobretudo flores, muitas flores. A gente até se pergunta se existe algum concurso de rua mais bonita em Haarlem.

Comida

Não é o forte do país, e isso os próprios holandeses e seus descendentes admitem. Mas há algumas coisinhas gostosas: as batatas fritas com diversos tipos de molho à base de maionese, vendidas em pequenos quiosques; os waffles com calda de chocolate e outros aditivos (prefira com a calda quentinha); os stroopwafels, uma espécie de bolacha redonda com recheio de caramelo; tortas de maçã; saladas de batata, muito despretensiosas e muito boas, que a gente compra nos supermercados; chá de caramelo.

E não podemos esquecer dos queijos. São caros, mas há montes de queijarias espalhadas por Amsterdam onde se pode degustar o equivalente a uma pequena refeição, e depois comprar um queijo inteiro nos supermercado. Se os restaurantes não são grande coisa, os supermercados compensam.

Comemos bastante bem num restaurante árabe chamado Papa Ali. Boa comida, atendimento simpático, preços honestos.

Se forem, não deixem de consultar o blog Ducs Amsterdam, de um brasileiro que mora lá. Muito informativo e engraçado.

A arte de dirigir fora do Brasil

Vale a pena alugar carro em viagens internacionais por dois motivos essenciais: ganhar tempo (ou deixar de perde-lo) e ter a privacidade/flexibilidade/ócio que você não teria viajando de ônibus/trem/avião ou excursão.

Para dirigir em alguns países é necessário ter uma PID (permissão internacional para dirigir), que funciona como uma espécie de carteira de motorista global. Alguns países pedem, algumas agências de aluguel de carros pedem, mas acredito que isto sirva mais para casos de encrenca, que envolva acidentes, polícia e tal. Já aluguei carro em outros países apenas utilizando o passaporte ou a carteira de motorista brasileira. Consulte antes de sair se o destino exige a tal PID (pode ser tirado no Detran da sua cidade, mediante pagamento).

Avis, Budget e Hertz são as principais empresas mundiais de aluguel de carro. Você pode fazer cotações online referente aos dias em que permanecerá com carro, kilometragem e tipo de veículo. Estas empresas normalmente solicitam um cartão de crédito internacional e insistem em empurrar todo o tipo de seguro estendido para o veículo. Se você for um safe driver, estiver confiante com a direção em outro país e acreditar no cara lá de cima, faça apenas o seguro mínimo. 

Dirigir na mão inglesa pode ser confuso de início, mas em pouco tempo você se adapta. Na dúvida, é melhor solicitar um carro com câmbio automático. As únicas coisas que me importunam dirigindo com o volante na direita é decorar a alavanca de seta (como o eixo da direção é invertido, a seta lá fica onde é o nosso limpador de para-brisa aqui, e vice-versa. Imaginem acionar o limpador sempre que quiser jogar seta) e entrar e sair de rótulas/rotundas, quando o cérebro não consegue entender prontamente para onde você deve cruzar e a quem você deve dar passagem.

Se a viagem for longa você vai em algum momento precisar abastecer. Lembre-se que em muitos países não existe a figura do frentista, logo você mesmo terá que abastecer o tanque. Em alguns países você paga adiantado dentro da lojinha e especifica qual bomba você usurá. Ou você simplesmente coloca o combustível e paga ao final na lojinha o valor correspondente ao consumo.

A maioria das locadoras de automóveis solicitam que você devolva o tanque cheio. Assim, busque nos mapas antes de devolver o carro onde existem postos de gasolina, próximos ao local de devolução do veículo. Em geral, nas grandes cidades, os aeroportos são os melhores locais para alugar um carro: o acesso até o aeroporto é facilitado e as locadoras ficam abertas 24 horas por dia, 7 dias na semana.

Em países desenvolvidos, o radical trust prevalece, e pode acontecer de você simplesmente retornar o carro em um estacionamento designado e utilizar um “key-drop”, alguma caixinha onde você devolve a chave, exatamente como nas bibliotecas e antigas video-locadoras, sem intermédio de um funcionário humano. Isso pode causar uma certa aflição aos brasileiros, acostumados com recibos e assinaturas, mas até hoje, nunca deu errado comigo.

Se você permanecer com o carro alugado por mais de um dia terá que se preocupar em encontrar um local para deixar pernoite. A maioria dos hotéis oferece estacionamento, mas os preços são proibitivos. E em cidades high-profile, onde o valor dos estacionamentos é feito exatamente para inibir a circulação de carros no centro, pode sair bem caro deixar o carro estacionado por algumas horas. O mais simples é tentar conseguir uma vaga segura em um ponto de rua, desses que você coloca moedinha no totem (meter), e é bom lembrar que no horário noturno (entre 18-6h) normalmente é cobrado apenas uma fração/período. Consulte o site da prefeitura do local de destino para descobrir se existem estacionamentos públicos e quanto é cobrado por eles.

Nestas mesmas cidades onde o tráfego nas regiões centrais não é bem vindo, normalmente existem sistemas de radiofrequência, que cobram automaticamente sempre que o veículo adentra a região. Se você não possui o tal aparelhinho, daqueles que ficam colados no vidro do carro, você certamente será multado. Consulte com a locadora se eles oferecem estas maquininhas de passagem livre (eles cobram depois o valor das entradas nessas zonas, direto no cartão de crédito).

As estradas dos países desenvolvidos são extremamente bem sinalizadas e seguras. O que me irrita, e talvez aos demais brasileiros típicos, é que em determinados situações os motoristas locais simplesmente se mantêm dentro do limite de velocidade, quando obviamente seria possível andar mais rápido, sem oferecer risco à sociedade e ainda assim fazer o tráfego fluir melhor (embora a ciência me prove o contrário). Esteja atento aos locais onde existem radares de velocidade e tente antever pontos onde os policiais podem estar escondidos. Em highways, uma dica é seguir os motoristas locais que se demonstram mais ousados (rápidos, porém seguros), pois eles provavelmente conhecem as mudanças dos perímetros de velocidade e locais de radares.

Em alguns lugares existe a cultura dos motor-homes. Muitos jovens e pequenos grupos optam por alugar essas vans e minivans, que contam com camas, banheiros e cozinhas. Pode ser uma boa opção pra economizar com hotéis. 

Alugar carro fora também é um boa oportunidade de dirigir aquela carreta que você jamais pilotaria no Brasil, ou ter a chance de cruzar um autobahn em velocidade que os carros populares daqui nem possuem no velocímetro. O preço de aluguel de carros esportivos, de luxo ou SUVs as vezes é pouco maior do que o valor do sedan tradicional. Vale a ostentação.

No mais, use cinto de segurança, aproveite a paisagem e não se comporte como um babaca.

As vovós guardiãs dos museus de arte na Rússia

Na Rússia, em quase toda sala, de todo museu, você verá vovós sentadas zelando pelo espaço e pelas obras de arte. São as guardiãs e é a tradição.

A maioria delas só permanece lá, posicionada e atenta, calada. Não lembro de ter levado um esporro, embora isso seja uma constante na Rússia para gringos. Uma ou duas foram bastante simpáticas até, conversando longamento em russo, sem se dar conta de que eu não estava entendendo nada.

 

 

Algumas parecem bastante entediadas e ficam nos celulares. Outras colocam suas cadeiras próximas nas divisas entre salas para poderem conversar.

Não muito diferente de outros países, as vovós "babushkas" aceitam pequenos trabalhos para incrementar a aposentadoria (prazerosa e financeiramente). Especialmente em Moscou e São Petersburgo elas dominam as bilheterias do metrô, alguns trabalhos de jardinagem e, claro, os museus de arte.

As fotos acima são minhas. Mas o fotógrafo Andy Freeberg também ficou fascinado pelas vovós e decidiu fotografá-las junto das obras que estão encarregadas de guardar. "Quando você olha para as pinturas e esculturas, a presença delas se torna uma parte inerente da experiência do museu". Vejam lá, o projeto é intitulado Guardiãs dos museus de arte russos.

Comendo por aí

Comer é uma das partes boas de viajar, vamos admitir. Em qualquer lugar onde se vá, próximo ou distante, sempre vai ter um sabor novo para provar, um temperinho diferente, um docinho endiabrado que não respeita dietas.

Mas também pode ser uma complicação das boas, porque é algo que se precisa fazer todos os dias, e mais de uma vez. Se a viagem for longa, sai caro, e fora do Brasil, ainda tem as dificuldades no entendimento dos cardápios e hábitos alimentares.

Mas a gente pode se informar antes de viajar, não? Pesquisar, aprender os nomes dos principais pratos do local, até mesmo treinar a pronúncia. Claro, mas não se enganem. Na hora H, quando a gente está tentando descobrir o que comer num restaurante croata lotado, com o garçom gentilmente impaciente esperando seu pedido, diante de um cardápio no qual uma frase inteira no idioma nativo está traduzida por duas palavras em inglês, toda a pesquisa prévia se torna meio inútil. E também tem aquelas banalidades que ninguém lembra de pesquisar. Por exemplo, como saber se a água mineral é com ou sem gás em terras alienígenas? Tivemos algum trabalho para descobrir que, na República Tcheca, com gás é "perliva" e sem gás é "ne perliva". Não é lindo?

Encontrar bons restaurantes também pode ser bem trabalhoso para quem não pretende gastar fortunas comendo nos lugares indicados pelos guias de viagens. Sugestões de amigos e blogs especializados como o 716 La Vie ajudam, mas a questão também é o tempo, além da praticidade. A menos que a motivação de sua viagem seja prioritariamente gastronômica, provavelmente vai comer em locais próximos da zona turística ou do hotel onde estiver hospedado (o que estiver mais à mão na hora da fome). Nem sempre dá tempo de sair procurando aquele restaurante bom e barato que te indicaram, principalmente depois de um dia inteiro de maratona turística.

Nossa singela solução economiza tempo, dinheiro e decepções: comprar comida no supermercado e comer no hotel. Em viagens pela Europa, é o que mais fazemos. Europa, que chique, dizem as amigos. É, dá pra ser chique viajando pela Europa, mas vai sair muito caro. Comer no hotel não é muito charmoso, mas tem seus encantos. Em nossa última viagem, nos hospedamos num hotel em Saint-Rémy de Provence que permitia aos hóspedes fazer suas refeições no seu lindo jardim. Jantamos todos os dias num lugar fresco e agradável, ouvindo o canto das cigarras e tomando vinhos excelentes de 5 euros. Bem melhor do pagar uns 20 euros por pessoa num restaurante apertado, lotado e, provavelmente, de padrão discutível de higiene.

Jardim do hotel Canto Cigalo, em Saint-Rémy

Nos hotéis mais cheios de estrelas, que têm bar e restaurante, isso geralmente não é possível. Então, o jeito é comer no quarto. Os hotéis nem sempre gostam disso, mas azar deles. Basta ter cuidado para não sujar o quarto e poupar a arrumadeira dos restos da sua refeição, levando o lixo orgânico num saquinho para jogar na lixeira da rua. 

Dá para fazer excelentes refeições nesse esquema. Nos supermercados europeus há produtos ótimos,  que nem sempre a gente encontra no Brasil, ou até encontra, mas a preços altos. O cardápio pode variar conforme o país, mas nossos itens prediletos básicos são:

- queijos maravilhosos, principalmente na França, Itália e Espanha;
- vinhos, obviamente;
- frios (presunto, salame etc.);
- saladas prontas;
- tabule;
- gazpacho em caixinha (só se tiver geladeira no quarto);
- azeitonas (na Espanha e na Grécia);
- homus, tzatziki e outras pastinhas;
- frutas;
- pão.

Não dá pra comer assim todos os dias, naturalmente. Três dias no hotel e um no restaurante é uma boa média, se o país oferecer boa variedade de comida nos supermercados. A França é um dos melhores. Tudo bem, eles também têm bons restaurantes, mas são caros e você precisa tomar cuidado para não encostar o cotovelo no vizinho.

Opções interessantes são os mercados tradicionais e as feiras de produtos típicos nas cidadezinhas, onde se pode comprar quitutes de pequenos produtores. Às vezes mais caros, mas sempre muito bons.

E passear pelas feiras também pode render uma pequena refeição. É só ir provando um queijinho aqui, outro ali e outro acolá... um pãozinho com azeite, e por sorte existem inúmeros produtores de azeite... azeitonas verdes, pretas, com vários temperos... pedaços de frutas também podem ser degustados em várias barracas... e pode até rolar uma sobremesa. Claro que esse tipo de refeição é aquele que está 'super na moda', o menu degustação.

Temos o hábito de tomar um bom café da manhã sempre que possível. Se a fome aperta no meio de dia, apelamos para os paliativos rápidos típicos do local onde estamos: uma tapioca no Nordeste, um crepe ou tartine na França, batatas fritas na Bélgica, empanadas na Argentina e coisas assim, para não fazer pausas para o almoço. Questão de gosto, claro.

Para garantir o conforto e aumentar as opções de comidinhas a degustar "em casa", é bom carregar na mala alguns itens básicos:

- talheres (faca, garfo e colher);
- saca-rolhas e abridor de garrafas (impossível viajar sem);
- guardanapos de papel;
- pratinhos descartáveis;
- sal (sempre esquecemos de levar, mas pode ser bem útil para temperar uns tomatinhos);
- algo para servir de toalha (um pano-de-prato, por exemplo).


Acharam prosaico? Pobre? Claro, somos chatos, não somos chiques!

Waitomo Caves - a coisa mais linda feita por deus

Deus existe, e eu discordo. Mas ainda bem nem todas as coisas foram criadas por nós, humanos. A natureza, em suma. E a coisa mais maravilhosa que eu vi na natureza, ou a coisa mais incrível não criada por humanos, foram as cavernas de Waitomo.

Waitomo é uma pequena vila na ilha norte da Nova Zelândia. Os turistas vão pra lá porque existem cavernas iluminadas por umas larvinhas que ficam presas ao teto, os singelos “glowworms”. Pensem em vagalumes, com suas bundinhas fluorescentes. Só multiplique por milhões. Daí você estará dentro de um barco, dentro de um rio, dentro de uma caverna escura, com o teto parecendo um céu estrelado. Coisa de deus.

Tem toda uma explicação geológica para a formação das cavernas e biológica para os glowworms. A luz neon emitida pelas fêmeas serve pra encontrar parceiros, basicamente. O grande lance é que as larvinhas permanecem apagadas, mas emitem luz quando sentem alguma vibração ou calor. Ou seja, elas estão lá deboas há milhares de anos. E ficam irritadiças quando aparece algum humano para atrapalhar a paz.

É praticamente impossível conseguir tirar uma boa foto das larvinhas, o interior das cavernas é muito escuro. Mas tem umas fotos boas profissionais da internet, vejam lá no final do post.

Bem, chegar em Waitomo é fácil. Você pode sair de Auckland ou Rotorua, as cidades mais próximas. Eu fiz o caminho saindo de Auckland bem cedo, chegando em Waitomo no final da manhã e indo para Rotorua ao final da tarde, após o passeio das cavernas. Saindo de Auckland você pode alugar um carro, dá uns 200 kilômetros. Ou pegar um busão, as duas empresas conhecidas são NakedBus e Intercity.

Em Waitomo existem diferentes cavernas e várias empresas que fazem o passeio tradicional de visita às larvinhas. Algumas incluem passeio de barco dentro da caverna ou atividades radicais como rafting e rapel. Basicamente você pode escolher se quer voltar pra casa molhado ou não. O passeio clássicão dura uma manhã ou uma tarde.

O tour que eu fiz foi pela agência Spellbound, eles te levam de van até uma fazenda nos arredores, e de lá você atravessa vias subterrâneas pra ver as larvinhas. Uma é bem parecida com as cavernas da chapada na Bahia, com os estalactites e tudo mais. A outra é bem mais exclusiva, com o teto estrelado.

Acho digno que se você estiver na Nova Zelândia, o esforço até Waitomo (que aliás é bem próximo de Hobbiton e as outras locações do Senhor dos Anéis, se você curtir tb).

Eu nem sei muito o que falar, só o que sentir:

Fotos de Joseph Michel

Cinque Terre: no máximo quatro

Ou três. Pensando bem, duas já bastam. Cinque Terre são 5 daquelas cidadezinhas europeias típicas com casinhas penduradas no morro e jeitão de favela gourmet. Ficam na Ligúria, Itália.

Para conhecer essa atração um tanto supervalorizada, ao nosso ver, é legal se hospedar em La Spezia, supostamente um pouco menos cara do que nas cinque e de fácil locomoção para elas, de trem ou de barco. Chegamos na estação La Spezia Centrale de trem, saindo da estação Santa Maria Novella, de Firenze. Uma viagem de pouco mais de duas horas. 

La Spezia

La Spezia é agradável, tem uma orla bonitinha, mas não há nada pra fazer ou ver, além de uma praça enorme com um monumento a Garibaldi e um castelinho-museu encarapitado em um morro. E restaurantes, bares, lojas, essas coisas.

Escolhemos nos hospedar no Altamarea, que não é um hotel, mas um conjunto de pequenas suítes que o proprietário aluga. Confortável, limpo e bem decorado, mas não tem recepção. O café da manhã é num bar próximo, bem minimalista, ou no próprio quarto, onde eles deixam umas coisinhas pra gente merendar e uma chaleira elétrica. Recomendamos.

Dá pra pegar o trem para as Cinque Terre comprando os bilhetes separadamente ou um cartão turístico válido para o dia todo e todas as viagens. Nós não compramos esse porque não havia nenhuma informação na porta do ponto de venda - não é no guichê da estação, é num lugar chamado ponto turístico ou algo assim - nem em qualquer outro lugar (sorria, você está Itália).

As Cinque Terre são: Riomaggiore, Manarola, Coniglia, Vernazza e Monterosso, pela ordem a partir de La Spezia. As mais bonitas são Manarola, Vernazza e Monterosso. Todas são muito fotogênicas, exceto Coniglia que não é a beira-mar e realmente deve ser pulada, prestem atenção nisso. O moço do hotel nos avisou, não demos bola e o resultado foi que subimos uma escadaria gigantesca para encontrar lá no alto apenas umas casinhas totalmente insípidas que não valem nem uma foto.

Manarola

 De Manarola para Riomaggiore dá pra ir à pé, é bem pertinho e não vale a pena pegar o trem. Entre Vernazza e Monterosso, a rigor também dá, fazendo uma trilha que passa por um parque nacional. Não recomendamos, exceto aos fanáticos por caminhadas. A trilha é longa (cerca de duas horas), tem muita subida até alcançar 180 metros de altitude, muita descida depois e nada mais além de poeira e pedras. Nada de cachoeiras nem riozinhos refrescantes no meio do caminho. Vistas bonitas são três, duas no início e uma no meio, mas não compensam o esforço. Somos acostumados a caminhar e temos boas canelas, mesmo assim foi sofrido. O ingresso para o parque custa 7,50 euros, que você paga apenas para sofrer, já que o parque não oferece nenhuma infraestrutura, nem banheiros, nem pontos de venda de água, nem corrimões ou placas explicativas. Está incluído no cartão turístico. O melhor a fazer é subir apenas até o início da trilha nas duas cidades para ver a paisagem e fazer umas fotos.

Vernazza (vista da trilha)

O trem é um capítulo à parte. As viagens são curtinhas, mas no verão é muito cheio, como em São Paulo nas horas de pico. Você corre o risco de viajar em pé, espremido com um monte de gente tão suada e fedida quanto você vai estar, principalmente se resolver fazer a tal trilha-pesadelo. Além disso, como é a Itália (sorria), os trens sempre atrasam, exceto quando a gente também chega tarde, e costumam ser cancelados, principalmente quando mais precisamos deles.

Sugerimos o seguinte roteiro: de La Spezia direto até Monterosso, trem de novo até Vernazza e depois até Manarola (pulando Corniglia), à pé até Riomaggiore, trem para retornar a La Spezzia.

Riomaggiore

A praia mais próxima do que entendemos por "praia" é a de Monterosso, que tem areia. Mas "areia", no caso, é uma substância escura e cheia de pedras, tomada por cadeiras de aluguel. Não há espaço para brasileiro estender seu pedaço de pano no chão e ficar deitadão ao sol. O melhor trecho da praia é privado, e paga-se 10 euros para entrar, com direto a uma cadeira e um guarda-sol. As demais são "praias" de rochas, com escadinhas para descer até o mar. Esse tipo de praia europeia tem sua graça, quando a gente se acostuma, porque água costuma ser límpida e convidativa, mas em Cinque Terre não é tanto assim. Água turva, pedras lodosas e muita, muita gente.

Monterosso

Praia em Vernazza (não digam que não avisamos)

No mais, bares, restaurantes, lojinhas, sorveterias e, para quem gosta, aquelas vielas tão europeias, sujinhas e cheias de roupas penduradas nas janelas.

Outra maneira de conhecer as Cinque Terre (ou Quattro, ou Tre) é por barco. Você compra um bilhete turístico e usa o transporte entre uma cidade e outra de acordo com a sua conveniência e horários dos barcos, óbvio. Nossa epopeia foi por trem por sugestão do dono da hotel.

Mas o melhor da região é mesmo Porto Venere, que não é uma das cinque. Chega-se lá por mar, meia hora de barco saindo de La Spezia. As belas paisagens podem ser vistas de cima, durante um agradável passeio à pé pelas construções históricas do local. As praias são rochosas, mas a água é mais convidativa do que nas Cinque Terre. Tem até uma caverna dedicada a Lord Byron, que nadava por lá fazendo suas travessias arriscadas. Pertinho tem a Isola Palmari, cujas pseudopraias o moço do hotel recomendou, mas não fomos, já que parecem ser exatamente iguais às de Porto Venere quando se olha de cima.

Porto Venere

Porto Venere

Há outros pontos turísticos lá por perto que não visitamos por falta de tempo, como Lerici, localizada do outro lado do Golfo do Poeta.

Mais fotos:

Cinque Terre
https://www.flickr.com/photos/jo_ma/sets/72157656561603559 

Porto Venere
https://flic.kr/s/aHskeoZbnS